Previous Entry Поделиться Next Entry
Ну раз есть часть первая, то пусть это будет часть вторая.
 тик-ток время в уголок
kamaaoc
Ничего нет приятнее чем пить вино, которое купил не в магазине, а прямо в винодельне, да еще у самого владельца имения, который одновременно еще и винодел, и менеджер, и жнец, и на трубе игрец. Не всегда так, конечно, но в Бургундии нам как раз несколько раз посчастливилось пробовать и обсуждать вино с такими мультиспособными. В Бордо такого опыта, к сожалению, удалось испытать, разве что с папашей нашего друга из Сан-Эмильона, который тоже человек-оркестр в своем винном имении. Но все же управление в последние годы большим винным кооперативом сузило его диапазон до роли руководителя в первую очередь, а винодела во вторую.


Открыла я на днях бутылку Шардоне из Шассань-Монтраше Премьер Крю 2007, и в бокал полилась не только сверкающая золото-соломенного цвета жидкость, но и море воспоминаний от совсем еще недавней поездки в Бургундию. Странно, чем старше становлюсь, тем быстрее совершенно недавнее прошлое, становится чем-то уже отдельным и "памятью". Памятью больше, чем ощущением, которое длится месяцами и даже годами. Лирическое отступление. Но вернемся к бокалу. Вот он – идеал Шардоне. Ароматы такие приятные и сложные, но не вычурные, всего в меру, и спелой фруктовости, и ноток от нахождения в новой дубовой бочке, и намеки на малолактическую ферментацию (МЛФ).



Если интересно, то МЛФ – это такой тип вторичной ферментации, при котором яблочная кислота, находящаяся в вине, превращается с помощью бактерий в молочную кислоту, и добавляет вину еще несколько интересных вкусовых граней. Малолактической ферментации, насколько я знаю, подвергаются почти все или все красные вина, и некоторые белые. О красных в другой раз. Шардоне очень подходят ароматы, которые привносит процесс МЛФ, но в Шабли, например, многие виноделы не приветствуют этот процесс, потому что хотят в своем Шардоне показать другие черты, в особенности знаменитую минеральность и стройность Шабли. Ни Совиньон Блан, ни Гевюртцраминер, ни Ризлинг не проходят через МЛФ, поскольку те маслянисто-жирные нотки которые этот процесс приносит, не красят их совершенно.


Франсуа Jouard, владелец-винодел-тракторист-экспортер, и просто милый спокойный человек, провел с нами около двух часов, рассказывая про свое вино. Они с братом наследственные виноделы, и с детсва знакомы с тяжелым трудом, результатом которого является бутылка отличного вина 1er Cru Les Chaumees. Ё, как напыщенно-то! Он не очень-то был разговорчив, вино, мол, все само за себя расскажет, но все же на вопросы старался отвечать аккуратно и полно.  Сказал, что они в Шассане все дальние родственники, поэтому все тут как бы принадлежит "семье".  В Бургундии раздробленность винных владений случилась из-за наполеоновского закона о наследственности – собственник земли должен был оставить равные доли всем своим детям. Отсюда и головокружительное количество и аппелясьонов, и производителей, и владельцев. Говорят, что некоторые имеют в своем распоряжении не больше пяти грядок... Лучше объяснить Бургундскую систему в сравнении с системой Бордо. Вскоре.

С десяток таких "Франсуа" мы пообщались в Бургундии, с некоторыми более подробно, с некоторыми менее, и ко всем проникнулись приязнью и уважительным отношением – скромные трудоголики, которые видят себя лишь вспомогательным звеном между лозой и бутылкой вина.


And that's how Kama sees it...

  • 1
вкусно рассказываешь, душа моя :-)

"вкусно" – отличное твое словечко, я его часто использую теперь тоже... Целую!

  • 1
?

Log in